El sol se pone sobre Sanders Bay y Coral Bay en St. John. Foto: John Duarte / Mezclar imágenes / Getty Imagesbebidas de halloween para adultos
Mi primer viaje a St. John fue en catamarán, desde la vecina St. Thomas, en 1991. Después de eso, mi familia y yo vinimos y nos quedamos una semana cada mes de febrero. La isla, una masa de tierra de 9 millas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que cae justo al este de Puerto Rico, era un hogar familiar lejos del hogar, y después de la muerte de mi padre, a la edad demasiado joven de 57 años, el resto de nosotros tomamos un velero desde Caneel Bay Beach y llevó su polvo al mar, con Springsteen sonando de fondo. En esos primeros años, e incluso después, St. John tenía sueño. Ver cómo se desarrolla la isla ha sido un poco como ver una olla comenzar a hervir, algo que sucede no de una vez sino de manera gradual.
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Y luego, hace cinco años, los huracanes consecutivos de categoría cinco Irma y María desataron daños catastróficos en St. John. La isla ha luchado por reconstruirse, pero la historia de su resurgimiento, de sus nuevos restaurantes, su cultura floreciente, su inventiva ante la adversidad, se ha visto ensombrecida por el segundo golpe de la pandemia. Y, sin embargo, en medio de estas dificultades, hoy St. John está experimentando un renacimiento culinario, un pulso que se siente en casi todos los restaurantes.
La vista de Caneel Bay desde ZoZo's. Cortesía de Zozo
Sentí ese pulso en mi visita más reciente, una agradable tarde de enero en ZoZo's. (ZoZo's está abierto en temporada y estará en pausa hasta el 15 de diciembre; consulte su sitio web para obtener más detalles.) Para llegar a ZoZo's, debes cruzar las puertas del desarraigado Caneel Bay Resort, que ya no existe, y mirar más allá de los escombros. El restaurante se encuentra donde la historia y la catástrofe se han mezclado en una perfecta porción de arena: un recordatorio de lo que fue St. John, de su resiliencia y de cómo está evolucionando. Llovía a cántaros cuando nuestro taxi nos llevó al puesto de anfitriones, pero a nadie parecía importarle la lluvia. En la barra, frente a un plato poco profundo de bucatini envuelto en trufas, a mi esposo y a mí nos resultó fácil olvidarnos de las tormentas, casi. Como nos recordó la madre naturaleza, el hombre hace planes y Dios se ríe, me dijo el propietario John Ferrigno. El de ZoZo es su quinto puesto de avanzada en la isla en 25 años, el segundo en este lugar. El proceso de reconstrucción fue desde cero, dijo.
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Quizás fue el mismo pulso el que me llevó a cometer un error de viajero irrecuperable en Mango de Morgan , cuando me encontré con una de las codiciadas reservas del restaurante. Todos los martes y sábados, dependiendo, según el propietario Carlos Di Blasi, de los caprichos del mar, el restaurante ofrece el especial de langosta caribeña: langosta capturada localmente a la parrilla con mantequilla compuesta derretida, plátanos, arroz y frijoles negros. Los invitados se amontonan para disfrutar de la langosta y de la historia. En 2015, tuvimos un incendio que nos paralizó durante ocho meses, dijo Di Blasi. Y luego, en 2017, nos azotó la tormenta. El restaurante, dijo Di Blasi, nunca se reservaba con semanas de anticipación. Ahora, buena suerte a aquellos que no han hecho planes antes de su llegada. (Aún mejor suerte para aquellos que dejaron pasar la langosta, como hice yo, a pesar de la advertencia de mi camarero de que me arrepentiría, lo cual hice de inmediato).
Los comensales disfrutan de paletas artesanales y helados suaves sin lácteos en Irie Pops. Blake Evans
Para una isla protegida por las reglas del parque nacional (alrededor del 60% del territorio está protegido), el ambiente en St. John es el de un lugar donde acaban de encender el interruptor de la luz. Incluso los incondicionales están reinventando su oficio. Si la última media década ha golpeado duramente a la isla, la escena gastronómica ha reaccionado con elasticidad.
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Alex Ewald, propietario de La Tapa , que abrió sus puertas en 1996, trasladó su restaurante a una playa en Cruz Bay esta primavera. El listón ha subido, dijo. La isla, continuó, es una comunidad pequeña y el impulso para mejorar la escena culinaria está en todas partes. Algunos de los cocineros más jóvenes de la isla, que han trabajado con personas como Ewald, Ferrigno y Di Blasi, ahora están forjando sus propios caminos culinarios.
En 2019, Chelsea y Richard Baranowski, casados, de unos 30 años y de St. John, abrieron un puesto de tacos flotante en Hansen Bay (desde que se mudó a Coral Bay Harbor) llamado Lime Out. (Abierto en temporada; ver su sitio web para más detalles.) En una tarde espesa entre tormentas, mi esposo, mis hijos y yo saltamos de un barco amarrado y nadamos hasta el bar, donde pedí un taco de atún fresco con pico de gallo y ensalada de repollo con chipotle y un taco de ceviche de mahi con cilantro. , rábano crujiente y suficiente jalapeño.
Vibraciones de hamacas de ensueño en Mooncottage. don hebertorecetas de verduras frescas
Nos encantaría ver mucha más comida local, dijo Chelsea Baranowski. Hay gente que necesita asumir eso. La frase comida local, en un lugar como St. John, tiene muchos significados. La historia de la isla, como muchas de las islas del Caribe, tiene textura. En 1675, los daneses reclamaron la tierra como propia. En el transcurso de los siguientes 40 años, colonizaron la tierra con plantadores de St. Thomas, hasta que un levantamiento de esclavos en 1733 expulsó a los daneses. La isla permaneció bajo dominio danés hasta 1917, cuando Estados Unidos compró la tierra.
Pero cualquiera que sea su definición de local, la comunidad de St. John está aprovechando reservas de creatividad dondequiera que mire. Muchas empresas han optado por alimentar a los bañistas con un sándwich y un café a la vez. En nuestra última mañana de camino a Hawksnest Beach para descansar con las tortugas, pasamos por Provisiones de San Juan , la pequeña tienda de Meredith DeBusk en Cruz Bay. La tienda vende pasteles caseros, bagels, café y paletas heladas sin lácteos de la propia isla. Irie Pops . (El puesto principal de Irie Pops, que también vende helados suaves sin lácteos y granizados alcohólicos, está más adelante, en Mongoose Junction).
En Hawksnest Beach, le entregué a mi marido mi hojaldre de jamón y queso aún caliente. Inmediatamente con las manos vacías, me miró con la media sonrisa atónita de quien ha encontrado algo increíble en un lugar inesperado: un tesoro. Pero eso es lo que es San Juan para mí: una isla de tesoros enterrados, siempre emergiendo de algún lugar, burbujeando, lista para estallar con su perfección.
La parrilla flotante de tacos de Lime Out. Sara Swan
Llegar allí
Desde Estados Unidos, los viajeros pueden volar al aeropuerto Cyril E. King en la isla de St. Thomas. Desde allí, tome el ferry solo para pasajeros o el ferry para automóviles y pasajeros desde Red Hook, al otro lado de la isla, al que se puede llegar fácilmente en taxi. Los ferries deben reservarse con antelación. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Dónde alojarse
Debido a los daños de los huracanes, hay muy pocos hoteles en la isla; Los alquileres privados ofrecen alojamiento preferible.
Limetree en Peter Bay
Esta villa de cinco habitaciones, cuatro baños y medio con vista a una de las playas más prestigiosas de la isla tiene capacidad para 10 personas y ofrece comodidades de lujo como piscina, jacuzzi y cocina de chef completamente equipada. Desde .200 por semana, cateredto.com
cabaña lunar
En el lado este de la isla, esta romántica villa tiene vistas a Coral Bay. Con capacidad para hasta cuatro personas, este retiro de una habitación y dos baños cuenta con piscina privada, jardín y terraza cubierta. Desde ,998 por semana, caribbeanvilla.com
